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間違いなく、パリでも屈指の韓国料理レストランに違いない。
完璧に調理された鯛と野菜の一皿がいい例だ。全体的にプレゼンテーションはよかったが、ドライな照明が少し堅苦しい雰囲気を生み出していた。
１人約４０ユーロ。
ここの客層は、韓国文化センターの責任者を始め韓国人ばかり。いい傾向だ。
たしかにもっと温かみのある店は他にもあるだろうから、検索にとりかかることにしよう。
Woo Jung
8, boulevard Delessert - 75016 Paris
Tél: 01 45 20 72 82
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パリ１６区のレストラン
Photo/F.SImon
いいレストランを見つけた。みなさんの好みにも絶対に合うと思う。もし僕がこの近くに住んでいたら、僕用のナプキンリングを作ってもらえていたに違いないくらいだ。
うまくて温かくて、この店こそレストラン業界と和解できる場所。１５席足らずの店内は決して広いとは言えないが、なんと感動的なこと！
この日は仔羊の肩肉と人参の透明感ある一皿を頂いた。慎重に加熱された仔羊と人参、少しの玉ねぎに、料理を壊さないソース。
単にそれを尊重して、よじ上りすぎず、カラフルな剣でむなさない料理。それ自身がもつ表現や軌道に耳を傾け、もしろその仲裁に入った料理だ。
１つのレシピはそれが進むべき道を歩まなければならない。残るものは虚栄心だけだといえる。
写真の前菜は、透明感のあるズッキーニとモッツァレラ。
フェデリカとファブリツィオが僕らの食欲を横目で見張る。
仔羊の肩肉の料理が運ばれた途端、「セルフィーユと一緒に召し上がられますか？」との一言。
まもなく、ちぎりたてのセルフィーユが運ばれてきた。
１人３０ユーロから。
Caffè dei Cioppi
159, rue du faubourg Saint Antoine - 75011 Paris
T. 01 43 46 10 14
土日と月火の夜休み
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Photo/F.Simon
マリアージュ・フレールにくるといつも映画のワンシーンを見ている気分に陥る。
装飾の綺麗で穏やかな漂流のなか、ここの風変わりな客達は、確かなものを求めてしまう自分の中の臆病なメランコリーと、少食なあまり瀕死の拒食状態に直面している自分に遭遇する。
そんな一方、くしゃくしゃの麻シャツを身につけたタッツィオ気取りのギャルソン達は、偽善の謙虚さを演じている。
Mariage Frères
13, rue des Grands Augustins - 75006 Paris
T. 01 40 51 82 50
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パリ６区のレストラン
Photo/F.Simon
この店には個性がある。
内装は観光客をひっくり返らせる要素が詰まっているし、メニューもかなりフレンチときた。しかしなんと残念、料理は古い靴下の匂いがする。かわいいからなんでも許して、という感じ。
プロコープ、アラー、ヴァグナンド等々、たしかにこの界隈はこんな店が多いような気がする。
よくない部分といい部分の距離はそう遠くはないはずなのに、何が足りないんだろう。
仕事量だろうな、きっと。
Roger la Grenouille
26 Rue des Grands Augustins – 75006 Paris
T. 01 56 24 24 34
パリ６区のレストラン
Photo/F.Simon
みんなが噂するようになるまで今少し待って頂きたい。
レアールに昨夜オープンしたこのレストラン。アストランスやスクリブ、香港で経験を積んだアドリンが厨房にたつ。
まずはドライに、そしてひかえめで、繊細で、やさしいショックを面食らう。
完璧とまで言えるくらいの４５ユーロのコース料理。
モザンビック産のエビ餃子、フォアグラのポワレにアスパラガスとサイコロ豆腐添え、シャラン産鴨肉に四川省産胡椒でソテーしたなす添え、オリーブオイルのビスケットにミルククリーム。
うーーーん言うことなし。
異議なくこの春のヒットアドレスの一つだ。
Yam'Tcha
4, rue Sauval - 75001 Paris
T. 01 40 26 08 07
月火休み
昼３０ユーロ、夜４５ユーロ又は６５ユーロ
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Photo/F.Simon
コスト兄弟が経営するレストランの銀河について好評ばかり話していたら、かなり痛い目にあった。
ティエリー・コストのレストラン「ジョルジュ」にて。
まずは、土曜の夜に６人で入れたはずの予約が記録されておらず、１９時３０分入店なら大丈夫ということで、なんとか救われたものの、ここからが災難の山。
パンがこない、水もこない、料理はおそい、ポテトフライまで悲惨。
客なのに、こっちが必死で店員を呼ばなければならない大仕事。厨房に入って、自分で卵焼きでも焼いたほうがましなくらいだ。
その上、ウェイターをどなりつける責任者はヒステリックで、「このテーブルは誰が会計したんだ？」と客の前で大声をあげる始末。
そうしているうちに、あるテーブルは支払いを済まさずに席を立とうとしたり、またあるテーブルは隙間風がきついから席を変えてくれといってきたりと、てんてこ舞い。
幸いにも、僕らのテーブルは上機嫌を保ち続けていたが、煙の出る伝票を考えても、実にいただけない話だ。
Centre Georges Pompidou
T. 01 44 78 47 99
Photo/F.Simon
３月２１日付けのフィガロ紙で、トリアノン・パラスにおけるゴルドン・ラムゼイのさりげない退却を指摘した。
退却？
昨年冬のオープン以来、トリアノン・パラスの料理人達はこのロンドン出身シェフの姿をあまり目撃していない。ミシュランが２つ星を贈呈した日だって現れなかった。
２月のヒルトングループの到来で、ラムゼイは自分の持ち分を返還したらしい。だから、遠隔からの料理コンサルタントしか行わない、という。
そうはいうものの、イタリア出身のシェフは才能があるし、レストラン自体はいい質を保っている。しかし、説教好きでレストランの改善に長けるこのタイプのシェフが実行する商業的シニスムを、この無遠慮さの中に感じないではいられない。
ガストロノミーは、滑稽でおかしな分野に所属している。だからこそ僕らはそこに、単純な喜びを感じることが出来るのかもしれない。
Photo/F.Simon
