SIMON SAYS! JAPON

インタビュー：ジャン＝ポール・エヴァン

彼は、数少ない“スターショコラティエクラブ”の一員だ。
香港にもう一つ、ブティックをオープン予定。彼のメゾン創立２０年を記念して、Assouline 出版から本も出版される。ブッシュ・ド・ノエルには、定番もの、コンテンポラリー、未来派の全３タイプを発売。（詳しくはサイトへ）

ランデヴー
ジャン＝ポール・エヴァンのサロン・ド・テは、パリのフォーブール・サントノレ通りにある。
彼はよく、その２階の窓際に座ってインタビューを受ける。
そこは、陽気で賢明に光が差しこむ心地いい場所だ。
ここで、彼はその整った自筆のメモ書きをたくさん取る。

彼は時間通りに現れた。
自分の店だから当然かもしれない。

インタビューの最中、彼の指先は曲がったりくねったりして落ち着かなかった。
ガナッシュを練ったりこねたりする注意心のようなものを感じさせる。
人生もそうだろう。彼の野望はかなり大きい。

苦さは、不愉快な短所？
苦さとはまず、私にとって遺恨を感じさせ、居心地を悪くさせる要素となるものです。
でも、ショコラにとっては、重要な役割を担うもので、その対局にある苦みは、甘味と酸味のバランスをたもつ役目を果たします。その場合、私が求めるのは、強烈でたくましいタイプのものですね。

これだけは絶対に使わないという豆は？
これといってありませんが、豆自身が誠実で風味が純粋なものを選びます。個人的には複雑な風味の豆を好みますが、曖昧さがあってはいけません。

ショコラは悲しみを吹き飛ばす役目を果たしますか？
その効果はあると思います。ショコラティエにしてみれば邪道かもしれませんが、私のおすすめは塩の華ミルクキャラメル風味のショコラ chocolat au lait-caramel fleur de sel 。このショコラは絶品で、悲しみを追いやるのには最高の解決法になるでしょう。

一番好きなタルトは？
もちろん、タルト・オー・ショコラです。とくに、固いガナッシュと室温のガナッシュが２層になったタルトは最高です。
タルト生地には、ショコラを少し加えます。ミルフィーユにヨーグルトを少し加えるように、タルトの苦みを浮き彫りにさせる役目を果たします。それから、ひとつまみの塩も、最高の風味を作り上げるために欠かせない要素ですね。

ショコラと音楽は合いますか？
特にそういう概念はありません。でも、私のサロン・ド・テでセレクションしている音楽は、穏やかでロマンティックなものが多いです。たとえばモーツァルトやカルラ・ブルーニみたいな。リラックスさせてくれ、詩的な雰囲気を作り出します。

手に負えない材料は？
間違いなくショコラです。もしここに明らかな関係があるとしたら、その関係は常に完璧でないといけません。私自身、まだ完璧であったためしがなく、早くそのレベルに達したい一心です。ここに、狭くて日常的でストレスのたまる戦いがあるという訳です。

あなたが作る商品の中で、改善したい部分は？
全部！それが私の日常です。とくに、ムース・オー・ショコラは、私が常に挑戦しているもので、軽さと強さの絶妙なバランスを見つけるために、常に苦労しています。

なめるほう？それともかじるほう？
まずかじってから、口の中で自然に溶かします。以前は溶けるがままにまかせていましたが、年とともに我慢が足りなくなったのか、今ではまずかじってしまいますね。

共感できない最高傑作は？
マーリオ・リゴーニ・ステルンの l'ultima partita a carte です。本自体は私の好みですが、どうしても長続きしません。

ショコラに合うワインは？
ガトーでしたら、スパイスのきいた、コート・デュ・ルーシヨンか、コート・デュ・ローヌを選ぶでしょうね。ショコラでしたら、あえて選びません。ショコラだけで十分ですから。これは食事をするときにも実行していることです。料理と料理の間にワインを口にしますが、食事の最中には飲みません。

やめられないショコラは？
キューバやブラジルの黒い板チョコ。

瞑想用のショコラは？
リキュール入りのショコラ。オードヴィに付けたチェリーみたいな。

お気に入りの場所、時間は？
次に引っ越す予定のラ・モット・ピケ大通りにあるアパート。４ヶ月前から、想像してはデッサンして造り上げてきました。
時間で言ったら１６時でしょうね。お茶の時間だから。ほっと一息ついて、頭の中を空っぽにできます。

二度と行かない場所は？
大抵の場合、一度行った場所に再度足を運びません。冬のスポーツを除いては。

定番の贈り物は？
本。パトリック・ジュースキントの「香水」、アレッサンドロ・バリッコの「絹」をよく選びますが、時と場合に寄ります。

縁起をかつぐオブジェは？
鉄製のへら。どこにでも持っていき、旅行鞄の中にも欠かせません。これは、私の頭、そして手と素材を仲介するオブジェかもしれません。ラ・モット・ピケの店をオープンさせた時に見つけました。

好きなレストランは？
パリではイタリアンレストランのレイ Lei。家の近所でもあります。ル・ヴォルテールも素晴らしいレストランだし、イサミや衣川等の日本食、グラン・オーギュスタン通りにある不ペイン料理、フォゴンも魅力的です。

次回の出費は？
アメリカ式の２つのマットレスからなる大きなベット。

だれと一番仲直りしたいですか？
やさしい神様。

ニュース杯：Simon-Says ! に一票を！

インターネット上にテーブルナプキンを広げてから、楽しいことが次から次へと訪れる。
今回Simon-Says !のメールボックスに転がり込んできたものは・・・。

「あなたのブログが、ニュースブログコンクール、メディア部門の候補者として、審査委員のジャーナリストによって選考されました。投票は lacoupedelinfo.com のブログ投票欄上で、ブログ閲覧者によって開催されています。
結果は、２００８年１月１９日土曜日、ニュース杯が行われるクールシュベルにて発表。
騒ぎを起こして、一人でも多くの参加を呼びかけましょう。」

そんなわけで、すぐにlacoupedelinfo.comのサイトを訪れた。
どうやらかなり真剣な話らしい。
Simon-Says !にならぶブログは、ニュースのプロがおそろしく重要なテーマを語る等、どれもしっかりしたものばかり。
僕のパセル入りパテや生クリームをそんなブログに比較されようとは、何とも滑稽な話だが、今度はあなた方の番。
子牛の頭に一票を！

フーディング週間

ほら、裁判沙汰にくよくよばかりしてないで、うまいものを前にしたら明るい気分に早変わり。
フーディングチームは「テーブルで退屈しない方法」と題した一週間の幕を開けた。

サイトをみたらおわかりだろうが、面白そうなことが盛りだくさん。
丸くてクロームメッキのかかった５０年代のキャラバンで、パリ中を駆け回ったり、うまいワインのサインや食事とワインと水の最高のマリアージュを見つけだしたり、ホテルのベットに横たわりながらネナ・チェリー風の食事を運ばせたり・・・。

パリ、リヨン、マルセイユの小さな小舟が開催地。
リッツ、プレ・カタラン、ラ・レギャラッド、ニコラ・ル・ベック、ル・プティ・ニース等々。

今年のガストロノミー界最優秀フーディング賞は、１２月３日に授与される。
Simonk〜Says でも辛く評価しようじゃない。

Do you フルリー・ミション？

これはガストロノミー界において、最も精巧な弱点の一つであるに違いない。
コピー品。
本物より強い印象をうけかねない。

「舌平目の柑橘風味」が、抜け目のないレストランのメニューに登場したかと思うと、翌日の朝には、すべてのライバルレストランで、その料理が味わえたりする。
この現状は、小規模なレストランにおいてだけではなく、高級レストランにおいても変わらない。
マグロのフォアグラ添え、かりかりのラングスティン、オマールのバニラ風味。
これらの料理は、まずくはないリフレインといえるが、どこかに端かゆい印象が残る。
デュカスのもとで修行した、神秘的なシェフ、ジャック・マキシマンはこういった。

「創るということは、コピーすることではない」

ペテン師たちは、この話をよく心得ている。
というのも、フランス人シェフたちが一番この傾向にあるらしいからだ。
なぜコピー品がうまれるのか。
そのもっとも大きな原因は、恐怖感だ。
他との差異（いや無感覚）の中に自分を見つけるのに恐れをなし、他人と一緒にいないことに震え上がる。
だから、似たような料理を作ってしまう。スプマンテ、窒素、グラス盛り、ペピット、タガダのイチゴ菓子等々。
フランスのレストラン料理が、どこもにたようなものになってくるわけだ。
明け方に、いたずら好きが、火花しかみえない高級レストランのメニューをすれ変えにいったらおもしろいかもしれない。
そんなわけで、我らの素晴らしいガストロノミーは、他国の料理が差異の中を飛び回り、光きらめいている一方で、ぶるんぶるん鳴ってでこぼこ道を突っ走り、独り言をぶつぶつ唱え続ける。

アイデアがいいと、いつもその影に「僕にもできるぞ」と思い込む人間が存在する。
これがあの「me too」現象だ。

例は多々ある。
エディション・ド・レピュールの小さな本は、マラブーがコピーした。
アレクサンドル・カマスとエマニュエル・リュバンによって開始されたフーディングは、 特許までとっているのに、フルリー・ミションの「フーディング・タンタシオン」シリーズのコピー品だと、ペテンにかけられた。正当っぽい理由から判決は下り、そしてそれが間違いだとなると、話は上告に進むだろう。前回の判決では、この言葉が一般用語だと判断され、工業グループが勝利をあげた。

この話は、エゴと大金のありふれた話でありえたが、そうではなかった。
寒さに凍え２つ折りになった我々のガストロノミーの前兆だったのだ。

違う言葉、違う料理、違うリスクへと扉をひらくために、このスパイラルダンスから抜け出すときがきたのかもしれない。
マーケティングの侯爵たちに、アングロサクソン系の言葉を使うことが新しいことなのだと思いこませることをやめ、フランス用語辞典を開いて、新鮮で詩的で革新的な空間が僕らの手の中に隠されていることを、伝えよう。
もうあと一息だ。

3MyR, ポールベールで今度も逆さま

前回はアペリティフの段階で終わっていた。
彼女らはようやくテーブルについたらしい。

Photo exclusive pour Simon-says par 3MyR, Christine Marquise et Merry Royer, 2007

白トリュフでうまいレシピ

心配しなくてもいい。
白トリュフを料理するのに、１キロもそれを購入する必要はない。
２人前で２０グラムあれば、パスタの価値が数倍になる。

白トリュフは、ほっとするガストロノミーのひとつかもしれない。白トリュフを前にしたら、飾ったり、細工したり、知ったかぶりをする必要がないからだ。

まずはタグリオリー二みたいな細いパスタを購入。余談だがタグリオリー二は、ピエモンテ地方では Tajarin と呼ぶ。
それぞれに自分なりの加熱法があるだろうが、もしピエモンテ地方本場のやり方で調理するなら、そのやり方はこうだ。

パスタは１—２分だけ加熱し、そのゆがいたお湯とバターを少し加えたフライパンで仕上げる。パスタのアミドンとバターと水が乳化し、一つになったところで出来上がり。

さらに本物を求める人に言わせれば、イタリアンパスタの秘密はイタリアの水にあるらしい。たしかにそれも間違いではない。
でももっと重要なのは、イタリア産のバターだ。
仕上げに独特な風味を生み出す。

Cooperativa Fra produttori di Latte
108, rue Saint-Maur - 75011 Paris　等々

フレデリック・マルとカフェ

香水師は作家に似たところがある。
あまり詳しく、その仕事内容を質問してはならない。
彼らは、口数少なくこっちを見つめるので、彼らが放出する雰囲気から、それを読み取らなければならない。

結局は、彼らの仕事が終わった時点で、すべてが説明されている。
そうじゃなかったら、おかしな会話の罠にはまってしまうかもしれない。

９月初めに、フレデリック・マルは、サンジェルマンデプレのカフェ・ド・フロールに座っていた。
流行りを追わないエレガントな雰囲気。明るい色のコスチューム（砂ベージュ色のギャバジン生地）、オレンジと白のストライプが入った Turnbull&Asser のシャツ、 Hilditch&Key 製、ブルーマリン色の縫い目柄が入ったシルクのネクタイで身を包んでいた。
それはまるで、開いたままの本みたいだった。

彼とのランデヴーは、最新作「French Lover」の世界に触れることを意味していた。
会話が進む中、その応答は、彼自身と彼の作品「French Lover」を行き交いしていた。まるでいろいろな舞台芸術の世界に迷いこんだみたいだった。

彼は椅子をひいたりもどしたり、リュインヌ通りにあるオーベルシーの革靴をツイストさせては、姿勢を変えた。

彼に向かって彼のことを話すことは、少し気兼ねした。
彼のオードトワレは、それ自身の存在で説明に事足りる。
何も付け加えることはない。
そうじゃなかったら、ちょっと引け目を感じるものの、初期の困難話やその模索話を語ってくれてもよかった。

フレデリック・マルは、フランスの香水界のなかでも優秀な香水師の一人である、ピエール・ブルドンとともに、前作「Angélique sous la pluie　アンジェリック・スーラプリュイ」を成功させる思いに燃えていた。

彼はこう語る。
「この香水を完璧なものに仕上げたかった。そのため、魅力、軽快さ、不完全さを、図にして描写し続けた。」

この香水は、簡単には完成しなかった。
数ヶ月におよぶ研究。無邪気なアンジェリックは、ほとんど彼に身を委ねなかった。
そんな訳で、戦略変更。
つまり、ひたすら待つことにした。

フレデリック・マルは、すでに家族と共にニューヨークに住居を構えていた。
ブランドへ新しい変化を起こし、時々は映画を見ながら発散させるパリへのフラストレーションを始動させる為に、これほど完璧な状況はない。
ある美しい一日。
ルイーズ・マルの映画「Feu Follet フーフォレ」（１９６３年）を観ながら、次作の香水像が突然浮かび上がる。
流行を追わないこの男には、パリが恋しかった。
そこでこの映画が、彼にショックを与えたのだ。

少し鳥肌がたってしまう明細は、フレデリック・マルはこの日、この映画の主人公と同じ装いをしていた。
白黒のジグザグ模様のMaurice Ronet 。

こうして 「French Lover」 は産まれた。

それだけではない。
この映画がそのコイルをとき始める。白黒映像、ベージュ色の音声、ジャズ色の雰囲気、ガリマール出版のnrfシリーズ、人が自然に発散するエレガントさ。

「男性のモードは好きではない。男性のエレガンスは、まるで努力していないかのように振る舞われなければならないからです。香水も同じこと。偽装せずに描かれなければなりません。」

燃料管やシリンダーに番号を打つ為に、車のエンジン頭部を開ける必要があるだろうか？
もちろんない。

「French Lover」は２つのブロックに分かれている。香辛料系とカラナル系。
火打石に近い濃厚な木材、アンジェリック、ヒマラヤ杉、ベチバー、お香、おしゃれ感をだすパチョリ、シャネル１９みたいなガルバナム等が衝突しあう。
これらすべてがフュージョンした香水が「French Lover」。
彼はこれを「接合」と表現する。
一体になって玉になり、体のないアニマルが出来上がる。

この男は、いろんなことには興味深いらしい。
車、政治、展覧会、料理。
ノスタルジーはない。
確実で丈夫だから現代車、しかもでこぼこのアンティーク風にデザインされたBMW130i風の車を好む。そうじゃなかったら、ロータスセブンだろう。

無頓着風に装うこの男は、左岸に住んでいる。
時間を保存し、戻しては煎じる。
決して走らない。ゆっくりと前進する。
決して気取らない。観察するのみ。

もうお気づきだろうか。
彼はかなりシックだけれど、わざとらしさがなく、常に歳をとった少年で人生をおわらせないために戦っているようだ。

もちろんこの手の男へ、贈り物をすることにはかなりの苦労を要する。
「French Lover」 の作り手は少しのことで満足してしまうからだ。
なんて悪ふざけな！

時代遅れにならないもの。

Turnbull&Hasser のシャツなんてどうだろう。こればかりは来年になっても流行遅れにはならない。または、Smedley のタートルネック。French Lover はスコットランド製のウールを好んで着る。また、その少年のような微笑みをみていると、最新のがらくたもお好みらしい。I-Pod、最新Leica M8、飾りのないローレックス、そしてマックブック。

そしてオードトワレにも愛着があるようだ。
タイプはもうお分かりだろう。

ズボンの縫い目に指先をそろえて食べる料理

レストランの悪い批評は、誰も興味をもたないばかりか、ご想像の通りだれにとっても楽しい話ではない。
ギィ・サヴォワの場合は、ひどかった。
全体的にみたら悪くはないがよく失望させられる料理を、１０年前からゲリラ戦のように出してきた。そんな不従順さのなかにいながら、ズボンの縫い目の上に指先をそろえて、その料理を頂くことに、少しばかり違和感があった。

だから、彼のレストランへもう一度足を運ぶとなったら、指をコンセントにつっこむような挑戦感がある。

極上なソムリエ、エリック・モンシオを頭に、よく気の利いたサービス。
しかし、料理はひっくり返った状態で始まった。
帆立貝（６２ユーロ）やレンズ豆とオマールのクリーム（６５ユーロ）は、地に足つかずで、素材の良さが生かされておらず、揚げたハーブ（人参の葉っぱとしその葉）の油がげとげとだった。
こんな場合、額には蒼白のギャングに似た冷たい汗がひたる。
まるで、自分がこの場にふさわしい人間ではなく、幸福のプレッシャーに無感動であるのではないか、と思ってしまう。

２人前のマトウ鯛（１５０ユーロ）がサービスされたとき、ようやく空に小天使が舞い上がるのがみえた。西洋ごぼうとクルミとソースの、絶妙なマリアージュ。
この料理は最高で、サティみたいに盛りつけられ、優しくて人思いだった。
つまり寛大。

ソムリエ陣は、カーボンが真っ赤に燃え上がっている僕らのテーブルに気づいていたらしい。コンドリュー２杯とシャッサーニュ・モンラッシェ１杯と共に、リングの隅でノックアウトしてしまった。

禁煙席のほのかなライト。この男性的でパリらしい雰囲気の中で、天空を見上げて瞬間的な幸福感を味わう。

デザートは、このジャンルの高級レストランにしては珍しく感じが良かった。
プラリネでほんのすこしいたずらされた、マンダリンのポワレ。
無駄な遊びがなく、才能があふれていた。

４３３ユーロ。重量級の会計。

東京、ミシュランが与えたショック

１９１もの「マカロン」を日本のキャピタルに振りまきながら、ミシュランは、ガストロノミー界に大きなパンチを食らわせた。

数ヶ月前から、すでに飲食業界人は、ミシュランの東京版発表を、固唾をのんで待っていた。星がつくだろうレストランは、あちらこちらで噂されていたが、月曜日の結果発表が、この業界に大爆発を起こすことなど、誰も想像していなかった。

本日水曜、英語版と日本語版で発売されたこのミシュランガイドブック。
１０８年の著名フランスガイドブックの歴史上初めて、１５０件ものレストラン（日本料理店が６０％、フランス料理店は４４件がノミネート）が少なくとも１つの星を獲得した。
パリが９７個、ニューヨークが５４個のところを、東京は１９１個ものを輝くガラクタを集めたというわけだ。

ミシュランの代表、ジャン＝リュック・ナレはこう語る。
「 星がついたレストランは、使用している食材の質がずば抜けてよかった。火の入れ加減、ノウハウの伝達、シェフの偉力等、すべてにおいて優れており、伝統を尊重しながらもどんどん開発されている料理が、素晴らしいレストランだった。」

ここで早くも、アングロサクソン系のメディアは、辛口批評。
イギリスのガーディアン紙は、「フランスに与えた平手打ちではないか」と冷笑した。

今回注目すべきことは、このミシュラン東京版の発売が、ガストロノミー界に緩やかな変化をもたらしたことだ。

パリが、世界一うまいものが食える街でなくなったことは、十年も前から承知だ。世界中の旅行客が、フランスの伝統料理をパリで食したがるからである。求められているこてこてのフランス料理、子牛のブランケットやポトフやステーキ・フリットをメニューから取り除く必要がどうしてあろうか。
しかし改革はほんの少しずつ、セーヌ川沿いで前進している。フランス人はコースメニューを絶賛し、観光客はフランス伝統料理に歓声をあげる。

その間、伝統料理の鎖にしばられていない国や街は、いっそう輝きを増すというわけだ。
名高いレストランが多くなったロンドンでは、エンターテイメントっぽい快楽を混ぜてサービスしてくれるし、ニューヨークをはじめ、ソウル、イスタンブール、シドニー、大阪も同じような光線が通っていて、ガストロノミーは思い切って一足先を走りたい願望で溢れかえっている。

そして今、どうして東京のこの街と、それに伴う３３００万人もの住民が表舞台に？
ことはいたってシンプルだ。
食の話題になると、この街の感心は宗教的に急上昇する。
この国の人間は、食世界に感激し、ジャン＝ポール・エヴァンのショコラショーを口にしたり、アトリエ・ドゥ・ジョエル・ロブションで食事するために、平気で３時間の順番待ちができる。
世界一大きな、築地の魚市場へ行ってみたら手っ取り早い。この街が普通の街でないことがわかるだろう。
ゾラとジョージ・オーウェルの間を彷徨う雰囲気のなか、６万人もの人間がぐるぐると行き交い、１日２５０万キロもの魚が、アドレナリン溢れる中、売り買いされる。（ちなみにランジス市場は２５５トン）
パリのサン・ラザール駅は一日２０万人もの人間が撹拌するが、ここ伊勢丹では、一日３２６万人もの人間が、店の売り上げに火花を散らしあっている。

レストランにしても，狂気は同じだ。
その数、東京だけでも１３万８千件存在する。（パリは１万２千５百件）
世界で一番うまいクロワッサン、この世で一番うまいピザ等々、ここでは何でも手に入る。
また東京では、イタリア料理店は存在しない。
サルディーニャ、ナポリタン、トスカーナ、シシリア等々、イタリア料理は各地方専門店に分別されるからだ。

欧米ではその料理によって、ピラミッド状のヒエラルキーができるが、ここでは会席料亭、寿司屋、ラーメン屋、そば屋、うどん屋、焼き鳥屋等々、店によってそのスタイルが、完全に異なる。それぞれの分野が区分されているから、料理間での上下関係は存在せず、それそれの分野のレベルは一段と高くなる。

それに加え、東京人は無限の好奇心をもっている。
新しいものや輸入品に目がなく、東京が、商品や食のシーンで最もわくわくしてしまう街である訳がわかる。
この目のくらむようなメガロポリスの中で、他国の大都市なんて、比較の対象にならない。最新のエキゾチィズムがここにあるといえるだろう。

言語の壁、不安の衝撃、完璧さへの驚異、快感な陶酔。
イミテーションの中にはまった日本のステレオタイプからは程遠い。

ミシュランはたった５人の審査員で、不可能にみえた難事をやり遂げた。
多くの人間が、一筋縄では行かない評価結果に、不信感をもち、シェフや評論家やブロガーの間では火花が散った。
また、ミシュランはそれほど気にしていないようだったが、この評価結果に対する批評を真正面から浴びたのは、今回３つ星に輝いた「すきやばし次郎」だった。
ジョエル・ロブションのレストラン（これで彼は１７個もの星を世界で獲得）、ブルノ・メナールの「ロオジエ」、パリのアストランスを思わせるフランスからインスピレーションをたっぷり受けた「カンテサンス」に、「すきやきばし次郎」は少し距離をおきながらも、並ぶことになるというわけだ。

世界は変わった。
東京の街が発するメッセージは明瞭だ。
料理は異文化に触れることでよりその脅威を増す。
この点、パリはかなり遅れをとっているといえるだろう。
強い文化とは、侵略されて、より豊かになっていくことを恐れない文化だ。

さて、２つ星を獲得したレストランは：
エメ・ヴィベール、トロワグロ、醍醐、えさき、福田家、菱沼、一文字、石かわ、菊の井、湖月、アトリエ・ドゥ・ジョエル・ロブション、ル・マンジュ・トゥー、
ピエール・ガニェール、れい家菜、ASO、龍吟、サンパウ、さわ田、鮨　かねさか、拓、つきじ　植むら、つきじ　やまもと、トゥエンティ・ワン、臼杵ふぐ山田屋、和幸、

Photo / F.Simon 一番上の料理はロオジエのシェフ、ブルノー・メナールのもの。

ミシュランが目を覚ました！

東京で星奪いに勝ち抜いたレストランを、詳しく分析するのはまだ早すぎる。
しかし、１９１もの星とともに、東京が世界で一番星輝く街になった。（パリは９７個、ニューヨークは５４個）

今回ばかりは意外にも、ミシュランガイドブックの審査員が、僕らを嬉しくさせるような店ばかり選んでいる。
なぜって？
それは単に、東京は世界に２つとして存在しないくらいよく働く街だから。
謙遜心、知識の豊富な人々、観察力等々。
だから評価結果が、こんなにも喜ばしいものとなったわけ。

３つ星のカテゴリーに選ばれた店は、「濱田家」「ジョエル・ロブション」「神田」「小十」「ロオジエ」「カンテサンス」「すきやばし、次郎」「鮨、水谷」。